Wes Leslie veranstaltete in seiner Wohnung in San Francisco eine „Party mit abgelaufenem Craft-Bier“. Er und mehrere Freunde tranken Craft-Biere aus dem vergangenen Jahrzehnt, darunter eine Flasche Firestone Walker Stickee Monkee von 2015, ein Scarface Imperial Stout von Speakeasy Ales & Lagers und ein 14 Jahre altes De Struise Brouwers Black Albert aus Belgien. Leslie sammelte diese seltenen, im Fass gereiften Flaschen, während er bei Speakeasy arbeitete und Spezialgeschäfte wie den berühmten (und inzwischen geschlossenen) City Beer Store in San Francisco besuchte.
Das Treffen diente als Versuch, um zu sehen, wie die Biere die Zeit überstanden hatten. Leslie fand mehrere, die herausragten, doch nicht alle schnitten gleich gut ab. Am Ende stimmte er zu, dass sie viel zu lange gestanden hatten und nun „irgendwie eklig“ seien.
Zumindest waren sie nicht mehr in seinem Leben.
Wie Leslie die Liebe zum Bier verlor
Anfang der 2010er-Jahre begann Leslie, im Fass gereifte Biere zu sammeln. Während seiner Anstellung bei Speakeasy erwarb er knappe Abfüllungen, und er kaufte auch interessante Flaschen aus Spezialbiergeschäften, um sie unter seiner Theke zu lagern. Er nannte die Sammlung einen „kleinen Keller“.
Die Jahre vergingen, und er wurde des Biers überdrüssig. Stattdessen wandte er sich Cocktails zu. Er ließ die Flaschen unberührt stehen, bis der Geschmack von Bier aus seiner Vorliebe verschwunden war.
Dieser Haufen war der Grund für das Treffen. Eine Reihe alter Freunde – einst ernsthafte Bierenthusiasten, die sich an die Flaschen in ihrer besten Verfassung erinnerten – wurden eingeladen, sich ihm anzuschließen und etwa vier Dutzend überalterte Flaschen zu probieren.
Der eigene Keller des Autors
Der Autor räumt seine eigene schuldhafte Gewohnheit ein. Er kaufte in den vergangenen zehn Jahren weit mehr Bier, als er trinken konnte. Kisten von Goose Island Bourbon County Brand Stout und dessen Ablegern. Wax-versiegelte Bomber von Three Floyds Dark Lord, gesichert am Dark Lord Day in Indiana im Jahr 2010. Zahlreiche Stouts von Hardywood Park, Founders und Side Project. Wilde Ales von The Rare Barrel, Jester King und de Garde.
The Bruery’s 12 Days of Christmas ist eine Serie, die er noch von Anfang bis Ende besitzt, eine, die er 2008 mit Partridge in a Pear Tree begann und vor sieben Jahren mit 12 Drummers Drumming abschloss.
Die frühen Jahre des Craft-Biers
Der Autor begann während seines Studiums beiläufig Craft Beer zu trinken, als Fruchtbiere wie Sam Adams Cherry Wheat, Abita Purple Haze und Magic Hat #9 etwas anderes signalisierten als das allgegenwärtige Makro-Gesöff. Nach seinem Umzug nach New York kaufte er 6er-Packungen Brooklyn Lager, Victory HopDevil und belgische Importe wie Duvel und konsumierte sie vollständig, bevor das Wochenende vorbei war.
Gegen Ende der 2000er Jahre hatte sich der Vertrieb verbessert, und er wurde besessen. Er entdeckte Beer Advocates Top 100 Beers in the World und nahm sich vor, jedes einzelne davon zu probieren.
Drei Stout-Brauereien und zwei Pale Ales bilden diese Liste: ein Russian-River-Älterer und sein jüngeres Geschwisterchen, ein nach einer Königin benanntes Bier aus Portsmouth und zwei dunkle Biere von Founders, eines davon in Kentucky-Spirituosen gereift.
Dies waren limitierte Biere, für die man manchmal quer durchs Land reisen musste, um sie zu finden. Veröffentlichungen mit hohem Alkoholgehalt kamen vielleicht einmal pro Jahr heraus. Biere, die man an bestimmten Orten in Europa suchen musste, wie das seit Langem am höchsten bewertete Westvleteren XII, ein Trappisten-Quadrupel, das fast ausschließlich vom Kloster herausgebracht wurde und dessen Erscheinungsbild so rau war, dass es buchstäblich nicht einmal ein Etikett hatte.
Pleite und allein wechselte er ständig seinen Wohnort in allen fünf Boroughs. Bier zu lagern war für ihn selten eine Option. Dennoch begann er allmählich, ausgewählte Flaschen wegzulegen – Firestone Walker Parabola, The Bruery Black Tuesday, Surly Darkness –, wenn er zufällig mehr als eine einer bestimmten Sorte erwarb.
Er trug den Vorrat von Ort zu Ort mit sich, verstaute ihn nie in einem Keller, sondern auf einem Schrankboden, hinter einer Speisekammertür oder gelegentlich in einem Bücherregal, eingequetscht zwischen welchem Band er gerade las.
Die Wohnung, die alles veränderte
Das änderte sich, als er mit der Frau zusammen zog, die 2012 seine Frau werden sollte. Plötzlich hatte er Wurzeln, eine Wohnung mit mehreren Zimmern ohne Mitbewohner (außer ihr) und einen dauerhaften Ort, um Bier unterzubringen. Sie hatte ihn für einen Minimalisten gehalten – ein paar Koffer mit Kleidung, ein paar Kartons mit Büchern, kein einziges Möbelstück. Bald sollte sie erfahren, dass er nur auf Platz gewartet hatte.
Die Craft-Beer-Szene hatte einen Siedepunkt erreicht, mit Veranstaltungen, seltenen Veröffentlichungen und Festivals fast jedes Wochenende. Er begann endlich, ein wenig Geld damit zu verdienen. Als er also 2010 bei einem Whole Foods Fälle von Goose Island Bourbon County Rare fand – ihrem berühmten Imperial Stout, der in 23 Jahre alten Pappy Van Winkle-Fässern gereift war –, konnte er sich mehrere Flaschen leisten, selbst bei 45 Dollar pro Stück.
Auf einer Reise nach Südkalifornien kaufte er einen ganzen Kasten von The Lost Abbey’s Duck Duck Gooze. Als er später 2013 Belgien besuchte, packte er so viele Flaschen Cantillon in sein Gepäck, wie er unterbringen konnte, ohne mit dem Zoll in Konflikt zu geraten.
Viele Jahre lang konsumierte er eine große Menge dieser Biere. Gleichzeitig legte er weit größere Mengen zum Reifen zurück.
Der Absturz vom Craft Beer
Der Autor und Leslie verloren schließlich beide das Interesse an Bier. Laut dem Autor verblasste seine eigene Zuneigung zum Bier zu Beginn der Covid-19-Pandemie.
Christopher Nyren, ein 48-jähriger Mann aus Chicago, teilt dasselbe Bedauern. Er begann 2014, Bier zu lagern, als das Hobby seinen Höhepunkt erreichte. Hazy IPAs wurden wöchentlich quer durch das Land gehandelt. Pastry Stouts wurden online am Tag ihres Erscheinens weiterverkauft. Seltene Lambics verkauften sich wie Jahrgangs-Bordeaux. Sein Keller umfasste einst über 500 Flaschen; inzwischen hat er ihn auf etwa 350 reduziert, hauptsächlich Revolution’s Deep Wood Barleywine-Dosen.
Nyren gibt zu, sich jeden Tag zu wünschen, er hätte nie eine so absurde Sammlung zusammengetragen.
„Es vergeht kein Tag, an dem ich meine lächerliche Sammlung nicht bereue.“
Zwei Erfahrungen
Die Geschichte beschreibt zwei getrennte Erfahrungen mit Craft-Beer-Sammlungen. Leslies Feier umfasste Biere aus dem vorangegangenen Jahrzehnt, während der eigene Vorrat des Autors Jahre von Käufen ab den späten 2000ern umspannt.
Das gemeinsame Band verbindet diejenigen, die ihre Liebe zum Hobby loslassen. Leslies Zusammenkunft diente als Anlass, die Flaschen zu probieren, die er nicht mehr behalten wollte.
Die Lektion
Die Zeit verbessert nicht immer alles, und die Geschichte dient als lustige Erinnerung an diese Tatsache. Sowohl Leslie als auch der Autor öffneten Flaschen, die sie jahrelang aufgehoben hatten, und stellten fest, dass sie ihren Höhepunkt überschritten hatten.
Bier zu lagern ist ein Zeitvertreib, kein Weg, Reichtum aufzubauen. Das beste Bier ist die Flasche, die man genau jetzt öffnet.
Quellenmaterial: „Rare Beer Was Once a Collector’s Dream. Now, It’s a Liability.“, VinePair.
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